Fade away

最近大家的出货量蛮少的，翻来覆去也没几个更新的。就算更新的慢也看得出其中某几个的风格和章法都在逐渐改变。

sleepwalker  我和他之间的矛盾最大，谁叫他在我家后院狂骂的。不过当他引火烧身的时候，像我这样善良的人未必有爽的感觉。他以前写的东西基本上都是报道或简报形式，着重设计变更。偶尔写一些潮流的东西。其特点是图配文，不过有时候图片做得很马虎。不过最近的更新看来，他在尝试针对性的讨论型文章，Lanvin和Dior Homme那篇蛮好的。prada那篇还没看。（密密麻麻的字）

momojon和wuwoo 他们算是国内最出名的时装博了。momojon有一个更专业的博在space上，而bus上的那个就等于简报和八卦论坛。其特点就是偏执成性，把喜欢的捧上天，不喜欢的就打击报复。他挺傲慢的，经常不回留言或是给留言者一片打击。唉，谁叫他够强够狠呢，那么长的古老名字他都能拼写的完完整整。wuwoo的更新速度奇慢，比起momojon的八卦，wuwoo八卦得更专业些。他会写一些偏冷门的东西，和总结性的东西。他们的博客对初入时装的人有一定难度。

dior1789 就是上次在sleepwalker博客上吵架的那人。如果他个人简介里的东西是百分百的真货，那他的来头可不小。他写的东西和momojon差不多，偏执加感情强烈。不同的是，momojon惯用冷嘲热讽，他善用批判和赞扬，更直接。

pandagugu 貌似现在供职与1626，是介绍型博客。内容很广，什么都有。也是图文并茂，而且每张图都很精致。其文章主要是潮流相关的各类信息。

un-indecorum 也就是现在的stylen，和gugu一样也属于百科信息类，偶尔会看到一些个人感情式的小品。

ifritliu和ian 两人都是超人。前者更新超慢，要看新的要等上个十年八年的。ian专为大牌杂志供稿，从mensuno到城市画报。特别是他为FTChinese写的那些很精彩。叙述介绍类偶带图片。

nomind 也属于介绍类，不过内容倾向于推荐，常写一些冷门或逆潮流的东西。对时装设计很了解，应该是圈内人。他写得一般都很精辟，看过他最强的一篇叫《打比方》。也写一些影评书评，都很哲理。

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时装系列之灵感总是时装写手的最爱，设计师的REFERENCE越多，我们的REVIEW越容易写，读者也越买账，最好再有点人物典故，就能动辄写个千字。KARL LAGERFELD深谙这一点：他让大皇宫竖起十几根巨型铜管，发布会后，他说CHANEL的新系列灵感来自管风琴。他人太好了。

和上一个以贝壳为主题的系列一样，LAGERFELD近期总以某种形状特殊的物体为灵感，利用高级时装无与伦比的手工艺让时装尽量模拟原物的形状、纹路、用色，甚至质感。本季时装上切实可见的管风琴元素，是短裙腰部的竖排密褶，以及长裙上由薄纱卷成的空心细管，此外软呢套装的羊腿袖、长裙的保龄球轮廓呼应着铜管的曲线。更多设计需要抽象的解读，比如后背上有如瀑布般的白纱，也许灵感来自管风琴奏鸣曲的恢宏气势，而像框式头饰、晚装的某些钉珠刺绣，则暗合中世纪的黑暗美学。

每年，LAGERFELD总是严格遵循季节规律，让CHANEL在春夏扮甜美（粉色/山茶花），在秋冬玩冷艳（黑色/中世纪）。这个定制服系列，也正好与08秋冬成衣季的气质和设计重点相符合，即回归暗色，探索形状，在庄重中暗露狰狞。

高级定制一贯以来都是以贵重面、料复杂工艺和绚烂修饰为其原则，相当的雍容华贵。不过时装界总少不了人唱反调忙革新。在高订里玩再生循环的Maison Martin Margiela算强劲的一个，玩轮廓的Anne Valérie Hash算温柔的一个。现如今Givenchy就是他们中间的那个感觉，力道正好。在有点诡异有点神经的Givenchy男装后，Riccardo Tisci带来了我左顾右盼的Givenchy08年秋冬高订。按照常规，招来的质疑不断。有人明确的把矛头指向背离Hubert先生的优雅精神，也有人大喊是抄袭其他设计师的汇总。在我看来，说抄袭别人还不如说是以往5季的重新汇总。

  确切的说是在印加帝国下的汇总，烟草褐、茄紫、桃红、粉红和印加纹路。错落有致的流苏裙、多层轮廓的西装上衣、精美刺绣的黑色蕾丝、捆绑褶皱和缠绕在Tisci手里重新融汇在一起，显现出精辟裁剪的年轻摩登。皮草和夹棉衣：毛领背心和弯折的夹棉下摆，再套上宽松短裤和齐膝legging。缠绕和捆扎：就像一批布的反复缠绕并留下布头当作披肩或者裙下摆，再套上同色系的legging；捆扎和缠绕并用在垂坠感的长裙上并带上厚实的风雪帽；或者让流苏扭成辫子状再散落在蕾丝裙上。面料镶嵌：在羊绒套装上镶嵌亮面和毛面皮革，并用其多余部分作为装饰；纺有印加图案的针织衫不对称的呈斗篷状定在黑色外套上。流苏：错落有致的流苏裙摆或是舒散垂坠的装饰。刺绣：粗线条的浮雕式花纹或精美的枝繁叶茂纹路。Tisci对这次的鞋和裤子很下了些功夫。和上衣同色系且简单的鞋子，要么在脚踝处套上细小的皮质流苏，要么将靴子的裤筒延伸成裤子看上去很像桶靴。裤子则是在baggy、legging和shorts之间的搭配。

   我觉得这场Givenchy非常好，Tisci展示了一种新的高订风格---高可穿性，而不是以往的那种华服或者碎片上衣。

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现在，越来越多的红地毯和首映式的美丽裙衫已成为了各品牌混战状况。其中像Valentino、Versace、Dior这样的大时装屋自然不可缺席，不过越来越多的像Rodarte、Marchesa、Lanvin、Balenciaga这样的小时装屋却在抢尽风头。同时间，一向刻薄刁钻的时尚评论家们也在毫不吝啬的重复“i like it,it's amazing...”，当他们看过Lanvin、Balenciaga、Balmain...之后。这显然是一场小型时装屋的集体胜利。Lanvin作为其领导者之一，显得格外引人注目。

Lanvin的时间线

  Jeanne Lanvin于1885年创立Lanvin，其设计风格以各时期艺术文化为基调的浪漫艺术风格和独特的绗缝补花珠绣为主，这也使得Jeanne成为20世纪最有影响力的设计师之一。在Jeanne过世之后，Lanvin几经辗转接待过很多著名设计师。Antonio del Castillo---1950～1952年，Jules-Francois Grahay---1963～1985年，Maryll Lavin---1985年，Claude Montana---1990～1992，Dominique Morhotti---1992年，Ocimar　Versolate---1996～1998都曾为品牌担任创意总监一职。即使是大师手笔也没能阻止上世纪80年代的高级定制洗牌风波的重创。（Antonio del Castillo的鲜明对比和成熟风格没能征服Lanvin，Claude Montana的大胆出位虽然给Lanvin带来了2个金顶针却也没能得到Lanvin的认同）直到Alber Elbaz 2002年执掌Lanvin才真正唤醒了这位睡美人，使Lanvin重回一线品牌。

Alber Elbaz for Lanvin

  与其说Alber的保守设计方案拯救了Lanvin，不如说Alber十分了解Lanvin的处境和传承的重要性。和同级的时装屋相比，Balenciaga属于PPR，Celine属于LVMH，Balmain隶属Swatch，而Lanvin则归于台湾传媒女王王效兰女士。相比之下财力物力都不及前者，而奢侈品运作又要消耗巨大资金。所以Alber必须很清楚的意识到这点，绝不能有试验性或者不确定性的设计在Lanvin出现。所以接下来，我们看到的是传承、融汇。（用Lanvin30年代的经典缎带、大尺码珠宝和袍式不断翻新）

  当Tom Ford在发布最后一场YSL秀---04年秋冬系列时，那些以YSL的中国系列为灵感的旗袍，带着Tom式的欲望出现为Tom赢得了全场起立的鼓掌祝贺。同时，Alber则在展示如何让女人穿得简洁大方且优雅迷人。他大量运用的塔夫绸和缎带结饰、腰后的大蝴蝶结、水晶花朵配件、流苏状的雪纺裙和羽毛状的皮草几乎在成为Lanvin新标志的同时完美的展现优雅女人味。百搭的背心、卸御式的衣领和袖口、黑纱披肩，这些Alber无处不在的设计巧思使得一件件完美套装可以出现在任何场合。而睡衣样的裹身设计无疑是Alber炫耀他在实用性创造上的小把戏。类似的小把戏Alber一直持续着，并让它们成为Alber“革命”的筹码。（鸡尾酒裙的革新）当07年春夏的时候，Alber在一系列的优雅传承后让Lanvin搭上了未来使用主义。于是有了弹性宽肩带、飞行服样的连裤装以及金属光泽的缎带；闪光的鹅黄、粉红、宝蓝色科技味十足的面料；利落实用的帽衫和长拉链。而希腊风格的斜肩短裙、褶皱、人像印纹和柔软缎面则减轻了未来主义带来的生硬感。缎面的鸡尾酒裙和制服套装也完全适合出入办公室或派对的现代女性。接下来的07年秋冬是Alber革新的重要时刻，立体轮廓和表象极简主义。隆起的鼓风式衣袖，以镶嵌缝合的方式展示立体边线，并达到不用垫肩的肩部效果。然后延袖长徐徐收紧，在腕部做封闭式收口。（就像圣斗士圣衣）这样的轮廓也同时出现在裤装上。简单的说表象极简就像某个化作凡人的仙子，往往惊艳于转身的瞬间。简单干练的正面设计就像一块布裹出来的平滑效果，而背面和细节设计则展示Lanvin与生俱来的奢华气质。不对称的花样皱褶将背部的接缝缝完美的装饰起来，胸前的精美珠花，还有那些被分散在背心、衣领和裙边上的皮草。然后在08年春夏上，Alber不仅享受着和04年Tom Ford的YSL告别秀和08年Valentino告别秀一样的全场起立的雷鸣掌声还迎来了全世界对革新的认可。在繁花和印花淹没的时刻，Alber则用纯色、希腊女神裙、斜肩、浴袍、鸡尾酒裙和观众进行完美对话。这时就像是给前几季来了个总结，事实也证明广受好评的元素叠加在一起的效果很出众。日装和晚装的界线被Alber做的完美融合。无缝旋转连接带来的波浪效果、大面积伞裙和简洁的大荷叶边，使得任何身形的女性穿着Lanvin都可看起来完美。羽毛状修饰、线条勾勒样珠绣、层叠的垂坠流苏，又成为展现Lanvin奢华精准的细节。茄紫、钴蓝、水红、翠绿、亮黄、橙红跳跃性的刺激着观众的眼球，同时也散发着性感气息。这样的裙子适合女士出入几乎任何场景。而08年秋冬Alber颠覆性的让大家看到Lanvin的黑色气质。基本轮廓是小黑裙：肩部改为斜肩、裸肩或薄纱，轮廓为立体和线条勾勒，裙身修饰定为缎带层叠、褶皱和刺绣，腰部设为束腰设计，面料涵盖哑光和闪光且软硬皆有。改造后的小黑裙绝不会淑女，而是识大流的战士风格。

现在是Alber的彻底胜利

  判断设计师的好坏绝不能以大众的认可程度为标准，而判断设计师的胜利这绝对是很可靠的依据。在08年春夏Alber已经得到评论界的认可，但革新尚未完成，这急需一个代表性的推动效应而红地毯是个很好的选择。（明星效应在此尤为重要）回首红地毯的美丽身影，Charlize Theron、Nicole Kidman、Jessica Alba这样一等一的美人都曾穿着过Lanvin。显然她们带来的效果远远不及像当年在婚礼上穿着YSL裤装的Catherine Deneuve或者在《Breakfast at Tiffany's》里身穿Givenchy黑裙的Audrey Hepburn所带出的那种轰动。而类似那样的轰动效果是在第61届嘎纳电影节红毯上集体出现的。这次女星中身穿短裙的还真不少（Lanvin的数量很庞大），这是不是说明各界集体对Alber革新的进一步认可？可人Natalie Portman分别以紫红蓝三色Lanvin荷叶边短裙开场再用Balmain迷你黑裙和Givenchy高订的花瓣裙收场。这是在挑战红毯上长裙的长久统治吗？虽然不能避免有失庄重，但恰到好处的透露出简约轻盈。正好Natalie的清纯气质也完全烘托短裙的长处。接着是某位女星身着08秋冬的黑色斜肩短裙出场，闪光材质和立体造型和她的不羁表情配合得很到位，显得人很酷。再来是Gwyneth Paltrow选择的08年春夏白色斜肩短裙，在除去腰带之后显得Gwyneth很希腊调的别致。相较之下Lanvin长裙则有些力不从心的感觉，先是零出错率的Carine Roitfeld以黑色伞裙出现，虽然巧妙的用上漆皮皮带做腰部修饰，但也同时失去了大部分的飘逸。再是削瘦的Kristin Scott Thomas穿着蓝色伞裙出现，没有系腰但失去了鼓风之后，昔日霸道的伞裙就像是焉气的气球无精打采的拢搭着。在国内刚过的19届台湾金曲奖上，红毯上有梁静茹和李倩蓉的红色荷叶边小礼服，颁奖台上有蔡依林的薄纱露肩短裙。这样的事实难道还不能说明Alber的彻底胜利吗？

Lanvin的以后

  像Alber这样完全尊崇女性且不带欲望的设计在浮华的时尚圈里已经少之甚少了。虽然Alber的革新这仗打的确实漂亮，但看看四周也不是平静的。光在巴黎就处于四面埋伏的状况，前后有势头渐劲的Olivier Theyskens for Nina Ricci和Christophe Decarnin for Balmain，左右是开场猛烈的Esteban Cortazar for Emanuel Ungaro和Stefano Pilati for YSL...想必这样的环境反而更能触进Alber的下一个传承上的革新，因为在Alber爱上Lanvin的同时我们也爱上了Alber Elbaz---那个圆圆胖胖微笑着的大领结男孩。

在一般人看来时尚杂志就像电影中的漂亮女演员，虽然外貌出众但永远都只是一个花瓶。因为大众很难把时尚杂志当作一本可以深入探究的书刊，它没有什么内涵，只能作为女人细碎的谈资和无聊的爱好。现在扭转这个局面并不难，你必须得找到适合的话题，让自己立场鲜明有态度。《Vogue》法国版主编Carine Roitfeld深知此道，她从2001年上任当上主编后，就摒弃了美国版的商业路线，也没有像意大利版强调艺术性。她做的只是让“时尚圣经”优雅且兼具法式幽默，并重申这本杂志来自Paris，而不是France。Carine让Andre J.穿着高跟鞋上封面，是因为对他的个性表示赞赏；让模特Snejana Onopka假扮Anna Wintour拍大片，用“幽默”来回敬坊间一直传闻她与美国版主编Anna Wintour之间紧张的关系。在最新8月号中，Carine让模特Raquel Zimmerman身穿皮草走上街头，又让人想到同样爱穿皮草的Anna，相比2006年Anna在Prada秀场外被PETA（善待动物组织）的成员扔蛋糕的狼狈场面，大片里表现的太过轻松了：Raquel面对示威者举着“FUR IS DEAD”的标牌，只是轻蔑的竖起了中指。这种反讽式的腔调正好就是法国版不羁的态度。

《Vogue》意大利版在7月号推出的黑人专刊意味深长，全部黑人模特占领了整本杂志，四张跨页封面可以看到优雅的Liya Kebede，性感的Naomi Campbell，年轻的Sesilee Lopez和Jourdan Dunn——“老中青”三代模特演绎的封面让人惊艳。回想上世纪80～90年代，黑人模特受到许多设计师的喜爱，像Yves Saint Laurent就启用了很多黑人模特为他的设计走秀并拍摄广告。而现在这些条件优越的女孩却因为自己的肤色在时尚周上几乎接不到工作。时尚圈对有色人种另眼相看，使得这种行业规则和政治阴谋一样可怕。意大利版这次先人一步打造的黑人专刊，给时尚界带来了积极的影响，表明了自己的时尚态度，也为那些做梦都想当模特的黑人女孩们带来了希望！

如今这种将社会话题牵涉进时尚杂志的现象越来越普遍，除了广告图片，大量文字报道的加入让杂志厚度增加了不少，一些时尚杂志甚至考虑开设专栏引入社会话题。前段时间美国民主党推选总统候选人，希拉里和奥巴马在政台上各抒己见，时尚杂志的评论员们也在各自发表观点，他们的注意力是两人的着装：保守的希拉里一直都穿着女士西服和长裤，沉闷的装扮让她失去了亲和力；奥巴马选择了剪裁合身的单扣套装让他神采奕奕。单从穿着上，奥巴马就已经赢得了票选的胜利。德国时尚研究所所长格尔德·米勒-特姆金斯说：“想成为跟上时代的政治家，必须先学会打造自己的形象。”英国保守党领袖大卫·卡梅伦（David Cameron）也是一个生动的例子，他连续第三年跻身《GQ》杂志最佳着装前十名，还曾登上该杂志的封面，评论称他是一个“知道对于新闻宣传来说，外貌和语言一样重要的政治家。”

“时尚政治”这个新词语，现在频频出现在各种时尚杂志中。时尚杂志讲“政治”要态度鲜明有话题，政治人物玩“时尚”要态度端正够胆识！想当年，摩纳哥王妃格蕾丝·凯利（Grace Kelly）和英国王妃戴安娜都是与政治结缘的时尚偶像，只不过他们多了些明星的光芒，少了些政见上的锋芒。现在，乌克兰前美女总理尤利娅·季莫申科（Yulia Timoshenko）应该是两者兼得，2005年她就登上《ELLE》乌克兰版5月号的封面。她几乎每天一套的新服装更换频率让人惊叹，别致的发型也是大家争先模仿的对象。2007年秋冬秀场上，Bottega Veneta的设计师就以她为灵感，让模特都梳着“季莫申科”式的发辫展示整个系列。除了在政界上阐明自己态度，穿着方面也得做到“态度端正”。德国总理安格拉·默克尔（Angela Merkel）在挪威出席歌剧院启用典礼时，穿着的低胸晚礼服引来一片非议，英国有媒体戏称默克尔的穿着是“大规模干扰武器”，可见这身打扮明显与她的身份不符。政界中心的女性如何穿得得体值得探讨，但切记不能忘记性别搞得跟男人似的，当然也不能过于暴露和张扬。卡拉·布吕尼（Carla Bruni）自从嫁给法国总统萨科奇后，就明显收敛了许多，当她穿着Dior紫色大衣和灰色套装陪老公出现在英国时，优雅的形象被人评论成法国版戴妃。穿着得体可以表明自己的“政治立场”，据说米歇尔·奥巴马（Michelle Obama）“让人充满信心”的着装为老公也拉了不少选票！

事实上这个博客只是我个人的某个资料库，根本没有什么宣传作用，所以也没有什么明了的转载标注。

可是为什么偏偏有人在这里叫嚣，口气还不小。

我并不想造成什么不愉快，不想找他们什么麻烦。

这世界上什么人都有，我算是见到最固执的了。

惹不起我还躲不起吗？

到头来还不是他们吃亏，和我无关。

这个阶段的GALLIANO比任何时期都更接受DIOR的影响，这种影响在这个系列里更加明显，                          一方面是花朵的概念，另一方面就是NEW LOOK的沙漏型轮廓。整个系列最出色又最具代表                        性的作品当属开场的白色伞裙套装，其轮廓和动感浓缩了DIOR时装的欢乐和盛大，又有50                           年代所未有的轻盈。DIOR欣赏花一般的女人，GALLIANO就让裙子上处处开花：漆皮束腰                           上有绽放的花瓣，外套的两袖有花苞的丰腴形状，盛开的裙身充满波浪褶皱，伴随模特的猫                         步轻盈摇摆犹如倒置的白色花朵。GALLIANO在裙装结构、形状和立体剪裁上的天才无人可                       敌，近年来他更是致力于实现大型晚装的轻盈和实穿性，这个系列就是这些天才和努力的成果。

DIOR在过去几年的转型意味着发布会的主题不再重要，重要的是气质庄重。这个系列的服装样                     式横跨20年代到50年代，灵感据说来自SARKOZY夫人和黑白照片里的LISA FONSSAGRIVES，                  但和过往的民族风、中世纪、乞丐相比，这根本称不上是灵感。事实是，故事性已经不再是                 GALLIANO时装的特性了，不知道这是设计师的妥协还是成熟。如今的DIOR已经失去了                      GALLIANO特有的DRAMA和EMOTION，但至少这个系列，是一次时装设计和工艺的胜利。

08 07 05

就是这篇，我现在标注了的哟！

Jil Sander
在贝多芬的第七交响曲的伴奏下，男模穿着基本款的黑色西服出场。静谧广袤的大地，这是Jil Sander08秋冬男装给我的遐想。严谨的灰色的呢料被Raf Simons的精准剪裁勾勒的得年轻而摩登。H形的大衣及瘦腿裤的搭配从上几季就蔚然成风，并无新意。但是叶脉，水波纹及大理石纹样的注入，让服装充满了视觉奇效。其中一件外套上的纹路像被海水浸蚀的岩石表面。这些透着自然气息的新装，充满生命力。在配饰上，漆皮手袋如购物的塑料口袋一样呈现出简洁的造型。

Raf Simons
Raf Simons的个人品牌中，出现了抽象的艺术图案，让整个服装充满艺术的美感，如油画棒涂鸦的渐变效果，像梵高的作品《星空》（Starry Night）。与艺术的结合，不管是男装还是女装都在近几季掀起风潮，这种“合作”让服装赏心悦目的同时，也顺势贴上了“艺术品”的标签，是设计师对服装品味的一次再教育。纤弱男孩的形象贯穿全场，伸展台上那些极度修身的毛衫，折射出细节之美。土黄色和红色的配搭在一片灰调中格外醒目，作手套或者是内搭毛衫都很漂亮。说实话，模特脚下的宽底鞋，看上去像一艘巨大的油轮，它并不适合每个人！

Lanvin
近几季Lanvin的男女高级成衣都受到时装买手和编辑们的追捧。无论是女士的袍式长裙，还是男士的三件套西装都做得无法挑剔。Lanvin的优雅风格众所周知，设计师Lucas Ossendrijver在谈到这季男装时说：“男孩们总是成长得太快，他们穿的衣服不是太小就是太大。”所以在设计中，Ossendrijver在服装的造型上下了功夫，刚到脚踝的裤子用松紧罗纹修饰，在合身裁剪的西服外挎上绒面小包，整体风格干净利落，像一群在私人学校就读的富家子弟。上季的高帮丝绒运动鞋广受赞誉，而这次Ossendrijver推出了运用新型材质制成的胶鞋，鞋面犹如涂过烤漆般的泛着迷人的光泽。

Alexander Mcqueen
Alexander Mcqueen男装秀上，模特像一群拓荒者，脸上带着黄土，风尘仆仆的走来。他们从亚洲穿越美洲，用嬉皮士的混搭风格演绎游牧情节。你可以发现整场秀包括了蒙古利亚，喜玛拉雅山脉，印第安等地域的服饰元素，他们都被“合理”安排在上半身上，而下半身则用简洁低调的裤子和鞋来衬托。整场秀的民族元素浸透到每个细节上，在西装外套的外沿上包裹着金色的滚边，在翻开的衣领上露着豹纹和刺绣。皮草大量运用在大衣和帽子上，螺旋式的古典发型与整体造型相得益彰。在民族服饰上借鉴灵感是设计师们的传统，擅长玩异域风情的拼贴的设计师还有John Galliano，他在05年秋冬的男装设计中也加入了“游牧者”形象。

Prada
Miuccia Prada刻意把女性化的装束渗透到男装的设计中，反着穿的男士背心被缩水成女式肚兜，而露出的底裤则成了腰封，这俨然就是一套完整的比基尼！值得关注的细节还有：衬衣反穿，多层次的领口设计，裸色的运用在男装的紧身针织衫上，红色的点缀让整体造型鲜明。雨鞋状的漆皮靴加入动物纹样的装饰让整体感玩味十足。当娃娃脸男模穿着褶皱迷你裙走出来时，我想惊呼：“好Miumiu啊！”的确，轮廓和印花部分极像Miumiu，这种糅合似乎诞生了一个男版洛丽塔（Male Version of Lolita）的形象。从男装女形的Yves Saint Laurent的经典吸烟装开始，到女装男形的Dior Homme细仔形象，时装对性别概念的表达越来越模糊了。这次的设计是对时装界的再次揶揄，Miuccia的风格必定成为又一个热点。

Dries Van Noten
Dries Van Noten的伸展台上贴满了人字形的塑料胶带，染着奇怪发型的模特依次走来。设计师在这季提出的口号是“打破传统古典主义”，在秀上可以看见在传统的服饰基础上进行的改造和加工。柔和的灰色和藏蓝色让套装显得十分优雅，而印花大丝巾的加入，则点亮了整体服装的色彩。印花裤以睡衣的样式出现，并搭配条纹T恤或者军装夹克，却呈现出微妙的艺术美感。

Gucci
设计总监Frida Giannini通过前几季的设计，已经挥别Tom Ford留下的痕迹，她把自己的风格与Gucci的性感形象相结合。一直延续的男装贵公子形象在新季带着浓重的嬉皮士和哥特气息，这两者的结合让人想到Johnny Depp，同样喜欢在脖子间与腰间缠绕丝巾，还搭配无数配饰。作为前配饰设计总监，Gucci男装也拥有血多华丽的配饰：带着铆钉的皮带、晃动作响的铜牌腰链，配上丝绒，皮草等华丽的面料整合出华丽的浪子形象。

08 04 25

葫芦娃是上美1986年的作品，是80年代最具影响力的动画片之一。剧中人物的造型源于渊源流传的民间神话，其画法类似于民间年画。葫芦娃在国内的地位也不比机器猫米老鼠差。今年6.1则是上演了葫芦娃的剧场版，很让人回忆童年往事。

在时装巨人离开的日子里，我反复查看着关于YvesSaintLaurent历史的各种图片。大师1980年的中国风系列所塑造的肩线原型应该来自葫芦娃（其实是来自于唐礼服）。在Stefano Pilati执导的08ss的“夹克”系列里，可以清楚的看到这种肩线的应用。MMM的著名肩线和McQueen 08ss“回顾经典”系列的某些肩线也形似葫芦娃。

所以说葫芦娃在时装界还是有一席地位的。

08 06 07

自1926年Chanel创造出小黑裙-little black dress，她就驰骋女装界且享有盛誉。正如Didier Ludot在《The Little Black Dress》中所写“没有小黑裙的女人就没有未来。”时至今日的女人对小黑裙的渴望和依赖依然高涨。小黑裙再好也不能移接到男人身上，在Karl Lagerfeld认为男装里的黑色小夹克能与之媲美之后，我强烈的认为黑色长裤-“小黑裤”也可以做到。

我想说的小黑裤，并不是像小黑裙Ford那样长至膝盖，只是相较传统西裤小得合身一点。男人的裤子在经历了fit、slim、oversize、skinny...之后，我越来越清楚的看到某种混合形态。08年春夏季上，就有这种新形态的很明确的表现。我乐观的认为这种新形态是由接近skinny的臀部剪裁和slim的裤管剪裁混合而成；而我也偏执的认为，这种形态在深色调尤其黑色里最能体现他的新---对立面的性感，纤细 阳刚。

  skinny的臀部曲线和slim的腿部曲线，两者融洽的汇合，这就是对立的缘由。这样的新架构当然也很易穿，即不会失去臀部线条也不会刻意的限制腿部线条，且好搭。这样明了的形态设计师怎能放过呢？！Alessandro Dell'Acqua、Calvin Klein、Fendi、Jil Sander...在这种混战的情况下，我很镇静的选择Rykiel Homme、Gucci和Marc By。Rykiel Homme和Gucci带有low-rise更性感，Marc By则极其易搭。小黑裤的正式出现无疑让男人在裤装上又多了一种选择，但更重要的是他解释了纤细也男人。

08 05 01

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缪女王，是暴君来的。我们品位高的人如此唾弃蕾丝，她却不惜用一整个系列歌颂它（当然想必她本来也是痛恨蕾丝的）：裙子和衬衫就算了，这里还有饰垂直荷叶边的蕾丝大衣，甚至模拟蕾丝效果的印花。来自瑞士的手工蕾丝有疏有密，以黑色为主，还包括肉色橘色铜色棕色和浅蓝，花色图案略有不同。蕾丝的镂空暴露出身体和底裤，额外搭配的黑、白或肉色高领“隔开了女神似的头和下面的丰柔的肉身”。造型方面，蕾丝背心和围裙套穿在蓝衬衫之上，蕾丝连身裙在腰部搭配黑色缎面围裙，肉色蕾丝衬衫搭配橘色蕾丝半身裙。本季，她的想法是将蕾丝这一女装的陈词滥调用她PRADA的新语言说出来。在她的改造下，蕾丝不再只是香艳俗气的女性化细节，它反客为主，成为一整件衬衫，一整条连身裙，进而升华为一个响亮的时尚宣言。当这些被放大的花色在各种款式上不断重复，它开始产生一种催眠效果，让我不禁欣赏和有点喜欢起它来——我被PRADA洗脑了！这些蕾丝真是越看越美。

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Miu阿姨，似乎很钟爱08ss的那季涂鸦仙女装，在接下来的秋冬季上，就用蕾丝和缎面重新演绎了一遍混合后的仙女装。难道不是吗？上季的花朵更是立体的表现为是满场的项链、裙边、手包和鞋子。那些立体的褶皱绚烂的绽放着，宛如呼之欲出的花朵，更是与蕾丝上的繁花交相辉映。既然是混合，肯定就会有其他元素。对，就是刚走完的男装上那些颠覆的双重效应。miu阿姨再次在女装中呈现出层层叠叠，双层的衣领、胸衣样衬衫和“著名”的比基尼套装。这些元素用蕾丝和缎面演绎起来，呈现出太极那般的柔中带刚－－－态度强硬的女人（就是miu阿姨本人嘛）。在色彩方面，miu阿姨一向过人。黑色和裸色（暂且这样讲）在本季大放异彩，同时点缀上橙、灰蓝、黄和金属铜。裸色（和肤色相近的颜色）被miu阿姨很是看好，不管是男装中那凸显线条的针织衫还是女装上的性感迷人的长裙。miu阿姨的这场女装不会像男装那样的如此出位但也绝对是惊天动地的极简抽象派艺术展。

08 03 26

这年头，天才都不好过。你看看GALLIANO，你在对他失望透顶的同时，以为他过得很好么？天才都是自负的，我相信没有谁会比他自己更对自己不满。MCQUEEN算是幸运的了，没有DIOR那全球一百多家店的生意要照顾，而且他在GUCCI，PINAULT家的人看起来比ARNAULT家的要懂得理解创意。

既要在商业竞争中求生存，又要满足自我要求，天才委实难做。MCQUEEN的这个系列，算是一次出色的平衡了。开场的一系列黑色日装让人沮丧，色彩和晚装的出现让人心安。在店里卖的衣服就把它们搁在SHOWROOM里吧，发布会上让我们纯粹一点，清高一点。

说是树妖，这些公主裙其实是以印度被殖民时期英国贵族的穿着为灵感，形式主要分为帝国裙和芭蕾舞裙两种。MCQUEEN的晚礼服是枯燥的语言无法描述清楚的，我只能说他们一件比一件美，而且，是芭比娃娃、灰姑娘式的美，每个女人都能欣赏的美。如果这是一种妥协，它标志着MCQUEEN的成熟。现如今，天才惟有委屈自己。

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本季的McQ夹杂着维多利亚时期和传统印度王族的气息走进众人视野。McQ混合着印度情调和19世纪英伦气质创造出小巧可爱的芭蕾裙和层次丰富的绢质纱裙，其修饰的细腻程度实为罕见：腰身上精美繁杂的珠绣刺绣，裙身上精细的孔雀纹路蕾丝，点缀裙摆的精巧编织蕾丝，繁复褶皱的领口袖口和印有女王头像的亚光缎面裙身。同时，帝王贵族形象McQ也玩的相当精彩：点缀着数以万计的古印度丝绸缎带、闪亮珠片和半宝石颈链的一系列宫廷天鹅绒外套，英气逼人的长尾礼服外套和紧身长裤。再说本季的皮草，虽然出货量很多少，但处理手法和选材同样相当细腻：呈现复杂压花的黑色皮装和极致奢华的雪貂大衣。show最后的那套宫廷红装束极完美的给出了一个本季宫廷概念的总结陈述。

08 03 20

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Christian Dior：赋予Dior鲜明主题是Galliano的惯用手法，从07年秋冬开始的绘画主题也持续到今。Galliano再次展示他对鲜亮烈色那炉火纯青的驾驭能力，将大量的亮黄、玫红、酒红、孔雀绿的缎面用精细的高订手法打造出有一个光鲜亮丽的童话世界－－－花的海洋。此时的Galliano似乎更深刻理解到Dior先生的思想，正在戏剧化的续写Dior先生的“花朵”轮廓。刺绣、珠绣、金箔绣在缎面上组成精美绝伦的花朵；被修饰成花朵轮廓的裙身褶皱；无处不在的塑料小花连同众多闪亮的半宝装饰一起演绎出Galliano诠释下的绝美如花女人。Chanel：Lagerfeld让08春季高订show围绕着一个巨大的Chanel斜纹软呢外套进行，直接表明他坚守经典的态度－－－融合、混搭玩转经典。格纹粗花呢的摩托夹克、平底芭蕾鞋。波斯情节的头饰和明亮色系的人字呢外套呈现出玩转和经典的概念。在晚礼服中，Lagerfeld以贝壳为灵感，将贝壳的线条和色泽应用到薄纱裙中。而那些银白、深蓝的面料则发出如同海面月光样的皎洁光彩。Christian Lacroix：说到装饰艺术，Lacroix绝对是大师。簇拥着无敌创意、精采绝伦的配色和独特的迷幻效果，Christian Lacroix08春季高订绚丽登场。整场感觉简单而完美，惯用的元素混搭出欢快的梦幻效果。PS：Galliano对烈色的驾驭能力毋庸置疑，但是一连几季，难免有视觉疲劳；Lagerfeld常变常新的镇守经典，虽避免了换汤不换药的是非，但刻意趋向年轻化身形的设计还是招来不少质问；Lacroix极力使用配色样式，其好处是惊艳，其坏处是结果会象彩票一样的难预测。

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如果说CHANEL和DIOR的成衣系列在BALENCIAGA、LANVIN的面前显得缺乏新意和用心，他们的定制服系列凭借设计师的重视和定制服工艺有实力扳回一城，挽回大牌和大师的尊严。这个CHANEL定制服系列的灵感，来自一本介绍贝壳的书籍。KARL LAGERFELD聪明地将贝壳的粉末色、形状和螺旋纹路引入到日装中，晚装则让你联想起海螺的形状以及波光粼粼的海面。服装为模仿贝壳充斥着弧形线条，日装外套的肩线、裙子的下摆全都是柔和的圆形。晚装裙和晚装外套缩小了腰但夸张了胯，以至于有种原始的女性曲线。同时，为表现贝壳的纹路，褶皱和立体剪裁被大量采用，必要时还有平行刺绣。CHANEL毕竟是CHANEL，服装的长度和比例恰到好处，点到为止的珠宝装饰亦能有效锦上添花。不过多余的设计也是不少，比如长裙上的海螺型口袋和水草般的流苏，未免有些做作可笑。

习惯了以往GALLIANO系列的灵感大熔炉，这个系列的简单明了让人放心。除却面料单一（也不是一次两次了）和款式单调（这倒难得）的问题，这个系列所预期达到的效果是到位的（不像上一季明显眼高手低）：外套的构造复杂张牙舞爪，连身裙款式简单但是成功表现出空气感，裙身打褶成花朵需耗费大量面料却仍能维持轻盈，刺绣图案则有效地表现出GUSTAV KLIMT画作的效果——在轮廓上没能够创新，装饰的作用于是喧宾夺主。现阶段的GALLIANO对积极乐观、敢于夸张、五彩纷呈的1960年代，以及杂着乡村风格、未来主义和异国风情的美学如此着迷，以至于他在玩了一个RESORT系列后还要用一个定制服系列来表达这一喜好，我觉得这实在是有趣。这种被视为过时俗气的“坏品位”，经他之手，也许可以改变如今我们保守得要命（以黑为美，以低调为美，以PARIS VOGUE众编辑为美）的时髦观。GALLIANO的时装是故事性的，设计前的调查功课在他的设计中有相当重要的作用。问题是，接连两季从画中找寻灵感，是否说明GALLIANO或许没什么别的灵感了？是太忙，是太累，是没时间去采风，还是STEVEN ROBINSON的影响力真有这么大？一个能在乞丐的衣着中发现美的人，他的想象力不该止于此。

08 03 20

在这个年头，用接连几个系列深化同一个概念的设计师是不多的，这需要很强的自信，因为观众是没有耐心的。当PRADA这样曾经有着清晰风格的品牌如今一季一个概念时，你该知道STEFANO PILATI是多么地有韧性。当第一季的尝试不成功，他会用一个比一个好的系列，让你信服，让你着迷。

PILATI对体积这一概念的探索从07秋冬开始，那个系列因为和时装季大氛围不合而未达到理想效果，之后的08春夏系列则被那些五角星抢了风头。到了这季，一方面观众做好了准备，另一方面服装高度统一，因此冲击力足够强。如果说一年前对此风格的描述只得一句“男装女穿”，现在这些时装值得你更仔细地欣赏，它们首先当然是女装，同时它们有足够多的制衣成就让你赞叹——

简而言之，是剪裁的刚柔并济。肩线和腰线被强化，有着生硬的钝角，然而A字裙的裙身和萝卜裤的裤腿上处处浮现“波浪”。呢类厚型面料被塑造出波形褶皱，长袖和长裤中则被注入空气，走动时服装产生的动感，与静止时的硬朗轮廓形成对比。和NICOLAS GHESQUIERE一样，PILATI的服装游离于身体而富有雕塑感，但他的波浪设计更浪漫，有着前者所欠缺的女性化。

作为一个成名不久的设计师，PILATI的影响力非同一般，这一季的MARC JACOBS和LOUIS VUITTON就是明证。他上任最初推出的束腰郁金香裙和波尔卡圆点，虽然在此后一季产生深远影响，但仍是过时的形象。然而在他现在的设计里，你可以看到PILATI本人的穿衣风格，同时也有RIVE GAUCHE的审美品位。PILATI找到了自己，就找到了正确的方向。

08 03 12

现在是服装设计考试时间。题目要求：按以下关键词设计尽可能多的小黑裙——“斜肩”、“缎带”、“水平/垂直/斜45度角线条”，不要求一条裙子同时满足三个关键词，可任意添加细节，面料自定。开始！

有时服装设计就是这样的命题作文。在LANVIN的新系列里，ALBER ELBAZ正是围绕着上述三个关键词完成创作的，你有信心超过他么？实穿性高的短裙可是ELBAZ的强项。多数采用缎子等光滑面料，这个裙装系列首推斜肩款式和垂直、水平或斜45度角的线条。线条的概念用多种方式表现：有的是用条条缎带拼接，有的是用立体剪裁，有的是以金线勾勒，此外还有黑白宽条纹的衍生设计。呼应近几年大环境的女战士风格，ELBAZ的小黑裙绝不淑女。缎带的破旧效果、手铐式的手镯、暗金色的刺绣加强了造型的黑暗气质。

不同于五光十色的春夏，本季巴黎最强的四个系列——YSL，LANVIN，MCQUEEN，BALENCIAGA——中有四分之三个以黑色为主导。不要说什么“黑色将大热”之类连自己都不相信的话。面对经济衰退的威胁设计师纷纷回归保收才是黑色笼罩巴黎的原因，也幸好这是巴黎，小黑裙的故乡，黑色的统治才显得顺理成章。

08 03 12

从08春季高订看3C

  C－Christian Dior：赋予Dior鲜明主题是Galliano的惯用手法，从07年秋冬开始的绘画主题也持续到今。Galliano再次展示他对鲜亮烈色那炉火纯青的驾驭能力，将大量的亮黄、玫红、酒红、孔雀绿的缎面用精细的高订手法打造出有一个光鲜亮丽的童话世界－－－花的海洋。此时的Galliano似乎更深刻理解到Dior先生的思想，正在戏剧化的续写Dior先生的“花朵”轮廓。刺绣、珠绣、金箔绣在缎面上组成精美绝伦的花朵；被修饰成花朵轮廓的裙身褶皱；无处不在的塑料小花连同众多闪亮的半宝装饰一起演绎出Galliano诠释下的绝美如花女人。C－Chanel：Lagerfeld让08春季高订show围绕着一个巨大的Chanel斜纹软呢外套进行，直接表明他坚守经典的态度－－－融合、混搭玩转经典。格纹粗花呢的摩托夹克、平底芭蕾鞋。波斯情节的头饰和明亮色系的人字呢外套呈现出玩转和经典的概念。在晚礼服中，Lagerfeld以贝壳为灵感，将贝壳的线条和色泽应用到薄纱裙中。而那些银白、深蓝的面料则发出如同海面月光样的皎洁光彩。C－Christian Lacroix：说到装饰艺术，Lacroix绝对是大师。簇拥着无敌创意、精采绝伦的配色和独特的迷幻效果，Christian Lacroix08春季高订绚丽登场。整场感觉简单而完美，惯用的元素混搭出欢快的梦幻效果。

PS：Galliano对烈色的驾驭能力毋庸置疑，但是一连几季，难免有视觉疲劳；Lagerfeld常变常新的镇守经典，虽避免了换汤不换药的是非，但刻意趋向年轻化身形的设计还是招来不少质问；Lacroix极力使用配色样式，其好处是惊艳，其坏处是结果会象彩票一样的难预测。

从高订上一般都能看出成衣的轮廓－－－0809FW上的3C

要成为派对女王 就选Christian Dior吧

  开场的那几套外套立刻提醒大家，现在的CD要在Galliano的带领下回到60's（因为那个轮廓像极了Jacqueline Kennedy）。很是期待Galliano诠释的60's形象。不过，依然和高订一样是烈色的主调。这个系列被桃红、玫红、橘红、草绿、亮黄、靛蓝及宝蓝，和叠印的花卉图案、水彩风格的撞色几圆圈图案包围。日装的主流仍旧是高腰洋装，而高腰长礼服则是晚装的主调：华丽的缎面、珠绣、腰间的半宝石串镂空以及简化了的花朵样褶皱裙边，尽显炫耀与绝美，华丽和繁复。再配上蓬松的乱发和浓的化不开眼妆外加高得吓人的高跟鞋，俨然一副派对女王的派头。

要穿着低调的称后 就选Chanel吧

  在Chanel的任何秀上都会看到和Lagerfeld齐头并进的斜纹软呢、蝴蝶结、山茶花、2.55菱格纹包...这倒也不奇怪，奇怪的是Lagerfeld为何不放过牛仔布，为何他总是让穿着似Karl Lagerfeld的男人出现在Chanel秀场。实在不知其中的用意。这季的Chanel呈现出A字裙的线条和黑白灰的基本色调。其中也不乏创新：用印上类似象形文图案的某种Hi-Tec材料做成的风衣外套；长裙上那低调隐晦的“五花大绑”；花纹袅绕的黑色丝袜。由此看到本季令人印象深刻的Chanel进化论，优雅的透露出丝丝性感。

要当晚宴女王 就选Christian Lacroix吧

   疯狂的色彩，繁多的配饰一直是Christian Lacroix标志性的装饰艺术，这季当然也不少。除了一贯大红大紫，Lacroix先生重新应用了以往备受好评的bubbly shapes和cheerfully luxe color。拼接和褶皱也在本季广泛应有，连皮草也被折腾得很解构气质。漂亮和有趣在那些硕大围领的裙子和单肩不对称黑裙上犹如突出。show最后的那几件缎面小礼服，美如娇艳的花朵般高贵动人。

08 03 12

在上季巴黎周成功开垦处女show之后，Bruno Pieters马不停蹄的带来他最新季的作品。这季持续Antwerp风格，更细化了上季呈现出的建筑理念（层次），很优雅阴郁迷人。

  上季的Bruno Pieters以温莎公爵和Coco Chanel的旧照片为灵感，所以作品中弥漫这浓厚的英式贵族气息，不管是燕尾服上的腰带细节还是金色的丝质衬衫。如果说上季的Bruno Pieters是优雅贵族，那么这季的Bruno Pieters就是叛逆的新贵族（或是摇滚贵族）。有着强烈线条的松松垮垮的改良版西裤，长大的针织衫，合身的风衣，这些不太协调的细节元素混在一起勾勒出Bruno Pieters时髦又反叛的气质，同时也勾画出线条感。随处可见的大一号的西装背心和下摆随意褶皱的针织衫，搭配在紧身西装和合身外套里面，配合多为黑灰的暗沉色系和丝绒及漆皮的闪亮材质，使得本季呈现出无处不在的层次感和质感强烈的建筑线条。

  不过相较上季的作品，本季要稍微宽松一些，不过我更喜欢上季用直接的锐利线条包裹model身体的“建筑”。

08 02 27

Stefano Pilati很确定要让世人看到自己将给YSL带来些什么，同时也很确定要让世人看清些什么。在08/09的秋冬展上，Stefano Pilati推出由Simon Woods主演的展示影片。影片带有强烈的复古波谱风格，由此作为序曲，效果必然强悍。这段影像包含了太多的意图，即有YSL的也有Stefano Pilati的。

  序曲后的作品展示更是焦点所在：以六七十年代的文艺青年和纨绔子弟为基调的迷人套装。皮质夹克、羊毛外套、丝绒外套、摩托夹克以及格仔上衣，并由明亮色系和惯用的黑色营造出，融合时髦态度和骄傲浪荡气质。细节上：阔脚裤搭配合身的西装，攀条钮扣的连帽大衣，羔羊毛外套套上窄脚裤的套装，条纹和圆点点缀的柔软西装，窄脚裤下的皮质snaeker，任何细节上都透露这Stefano Pilati 给予YSL的细腻艺术风格。本季Stefano Pilati 再次巧妙融合潇洒率与法式典雅，将文艺怀旧以奢华概念完美陈述。

08 02 26

Calvin Klein是美国第一大设计师品牌，曾经连续四度获得知名的服装奖项，旗下的相关产品更是层出不穷，声势极为惊人。

以都会简约著称的Calvin Klein，从70年代崛起至今，一贯的现代都会风格深受品味族群的喜爱。 1968年，Calvin Klein首度推出女装大衣，立即受到青睐，之后，Calvin Klein干净与内敛的设计，不但掳获买家与时尚媒体的肯定，一种舒适愉快的穿衣态度，奠定日后的基础。

Calvin Klein喜欢干净完美的形象，运用天然材质搭配俐落剪裁，呈现高尚格调，直到今日也未改变。 Calvin Klein对于时尚嗅觉相当敏锐，70年代后期，首度推出牛仔系列，并以漂亮宝贝布鲁克雪德丝为代言人，广告中：“在我和我的Calvin之间什么都没有！”极具挑逗性的话语，销量立即提升。 1982年的内衣系列，搭配极具挑逗的广告，一改众人对内衣的观感，成为一种时尚代表。香水无疑也是Calvin Klein的代表作，1994年首度推出的cK One中性香水，打破性别藩篱的概念，让品牌再攀巅峰。

广告是Calvin Klein表现创意的最佳焦点，强烈视觉印象所呈现的 性感 一直是他的代名词，而Calvin Klein也相当偏爱裸体形象，无论在内衣、时装或香水广告中，模特儿全裸或半裸姿态，大肆挑逗的视觉印象，性感而不低俗。 2003年，Calvin Klein出现重大转变，因股权出售案，由Italo Zucchelli与Francisco Costa分别担任男女装设计总监，Calvin Klein本人则退居幕后担任设计灵魂人物，并拥有重要策略及决定权，不过两人仍延续了Calvin Klein的精神，让经典风格永垂不朽。

07 12 26

还是SC人吗？别人在你地盘叫嚣，你居然是心平气和的赔不是态度。还向他承认啥子事，有你这么蠢的人！

你太强了，扭打能力勘称一流。气势压倒一切。

 

这不是我像看到的架，应该更加激烈。怪只怪某某发现“搬搬版搬”，四处留言并叫嚣。大家都是底层人民转点借点有啥关系嘛。还有你们吵架也怪你看了我上面的东西。

不过良心所在，我现在开始标注。看不看得懂就是你们的事了。

我也是觉得他们都写得很好才转过来的，我要是哪天由他们一半厉害就好了。